Как подготовить землю (грунт) для рассады в домашних условиях

Для опытных огородников не станет открытием тот факт, что для получения хорошего, богатого урожая в обязательном порядке рассаду необходимо удобрять и подкармливать. Давайте сегодня выясним, как правильно подкармливать рассаду и чем.

Подробный обзор

Почему необходимо производить пикировку рассады помидоров

Пикировка подразумевает пересадку растений из меньшей емкости в отдельные емкости бОльшего объема.

Пикировка  необходима для:

  • развития мощной корневой системы. Без хорошей корневой системы растение погибнет, а если и выживает, но все равно не отдаст нам хорошего урожая.
  • отбраковывания слабых сеянцев.
  • Нужно ли прищипывать стержневой корень?
  • Однозначный ответ на этот вопрос дать нельзя.
  • Есть сторонники и противники прищипывания.

Но надо помнить, что стержневой корень в засушливое лето даст возможность томату добыть влагу из глубины.

Прищипывание же стрежневого корня стимулирует развитие ветвистой поверхностной корневой системы.

Сроки пикировки

  1. Как только у сеянца томата появился первый настоящий листочек, он в принципе уже готов к пересадке в отдельную емкость.
  2. Первый настоящий лист появляется примерно через 10 дней после посева семян.
  3. Но опытные огородники рекомендуют проводить пикировку после появления 2-х или 3-х настоящих листочков.

Подготовка сеянцев и грунта для пикировки

Перед началом пикировки почву следует немного подсушить для того, чтобы сеянец помидора не был хрупким.

Но некоторые садоводы, рекомендуют перед пикировкой наоборот пролить почву.

Как видим, выбор опять за нами. Попробуйте и тот и другой способ, и вы определитесь, какой вам больше подходит.

Пикировка

Извлекаем сеянцы из емкости, используя палочку или ложку, или вилку.

В подготовленный заранее раствор фитоспорина и любого препарата, содержащего азотфиксирующие бактерии  обмакиваем (но можно подержать и пару минут) корешок сеянца и опускаем его в лунку.

Раствор фитоспорина и любого препарата, содержащего азотфиксирующие бактерии  готовим строго по инструкции. Смешивать препараты можно.

  • Препараты, содержащие азотфиксирующие бактерии — это Азотовит, Азотобактерин, Азофит… Все, что содержат в названии Азо, кроме Азофоса.
  • Лунку делаем достаточной глубины, чтобы стержневой корень не загибался.

Уход за рассадой томатов, выращиваемой без пикировки и уход за рассадой после пикировки

Уход за рассадой, выращиваемой тем или иным способом, один и тот же. Он сводится к поливу, подкормке, соблюдению светового и теплового режимов, закаливанию.

Полив

Частота полива  зависит:

  •  от емкости, в которую пересажено растение
  • от возраста рассады

В первое время полив производим один раз в неделю.

За 3-4 дня перед высадкой рассады помидоров на постоянное место — полив каждый день.

Полив обильный. Земляной ком не должен пересыхать.

Важно!

Полив проводим, когда почва заметно подсохнет. А листья немного теряют упругость (тургор). Это идет только на пользу рассаде. Она вырастет не изнеженная.

Частые поливы вредны для растения!

Вода для полива:

  • теплая  (+22°С)
  • отстоянная не менее суток

Соблюдение светового и теплового режима

Несоблюдение светового и теплового  режимов приводит к вытягиванию рассады.

Температура воздуха

  • днем +21°…+-24°
  • ночью понижаем температуру до  +14°… +16°

Выносим рассаду на балкон или открываем форточку.

Световой режим

Закаливание

За 10-12 дней до высадки в открытый грунт  начинаем закаливать растишки путем понижения температуры днем до  +14°… + 16°. Сначала на несколько часов, затем постепенно увеличиваем время.

Хорошо закаленная рассада быстро приживется в открытом грунте и легко переносит неблагоприятные погодные условия.

Опытные садоводы рекомендуют при установлении уличной температуры +10°… +12° оставлять рассаду на балконе на полные сутки, не забывая на ночь закрывать створки.

Подкормка рассады помидоров

Как определить, когда нужна подкормка

Подкормка не нужна, если грунт, в который высажена рассада, содержит в достаточном количестве микро- и макро-элементы.

Нужна ли растению подкормка определяем по виду рассады.

Сроки проведения подкормки

  1. Если рассада помидоров испытывает недостаток питательных веществ, проводим подкормку.
  2. Первая подкормка через 10-15 дней после пикировки.
  3. Вторая подкормка через 10-15 дней после первой.

Чем и как подкармливать рассаду

Подкормку проводим:

  • готовыми жидкими комплексными удобрениями. Используем удобрения меньшей концентрации (примерно в 5 раз), чем рекомендовано производителями.
  • либо подкормками, приготовленными самостоятельно.

Подкармливать сеянцы можно одним из приведенных ниже рецептов.

Составы растворов для подкормок, приготовленных самостоятельно:

Раствор золы:

1 ст. ложка золы размешивается в 1 л воды. И сразу поливаем сеянцы.

Правильно выращенная рассада помидоров на момент высадки на постоянное место имеет: 

  • не менее  7 листьев,
  • толщину стебля не менее 7 мм и
  • высоту до 25 см.
  • Корни занимают весь объем посадочной тары.

Нормы применения азотных удобрений

Азотные подкормки помогают повысить урожайность абсолютно всех садовых культур. Чаще всего садоводы используют распространённое удобрение:

  • для роста и развития овощей (картофеля, томатов, капусты, перца, свеклы);
  • для увеличения урожая ягодных культур (земляники, клубники);
  • для подкормки кустарников и плодовых деревьев;
  • для ухода за декоративными растениями и цветами;
  • для ухоженности газонов;
  • при высадке рассады.

Менее нуждаются в сродных подпитках все представители семейства бобовых (горох, соя, спаржа).

Средняя дозировка используемого удобрения для цветочных и овощных культур – 0,5 кг азота на каждый 100 квадратных метров обрабатываемой площади.

В зависимости от методики использования, дозировка исходного вещества немного отличается:

  • при использовании в сухом виде необходимо лишь 200 г азота на 100 квадратных метров; чтобы сделать питательный раствор, необходимо развести в ведре воды 30 г действующего вещества.

Режим подкормок рассады

Почва для выращивания культур должна всегда содержать необходимые питательные вещества в требуемом количестве, но в некоторые периоды вегетации потребности растений изменяются, увеличиваются. Особенно важно проводить подкормку томатов и перца при:

  • формировании 2-4 настоящих листочков;
  • бутонизации;
  • образовании завязи;
  • созревании плодов.
Читайте также:  Лучшие сорта миниатюрных роз с фото и описанием

Для ускорения роста рассады и подготовке к пересадке ее можно удобрить не один раз, а несколько – после появления первых ростков, перед пикировкой и высадкой в грунт. Возможно дополнительное внесение питательных смесей, если саженцы показывают признаки нехватки питания. Часто практикуют регулярную подкормку каждые 10-15 дней с чередованием различных минеральных комплексов.

Первые всходы

При выращивании рассады перцев и помидоров в домашних условиях субстрат готовится в полном соответствии с требованием культур, поэтому первые 3 недели подкормка не нужна. Если почва предварительно не готовилась, всходы появляются медленно, можно использовать слабый раствор комплексного удобрения. Лучшее время подкормки всходов – после образования 2-4 настоящих листочков. Для ускорения наращивания рассадой зеленой массы требуется внесение азотсодержащего вещества. Для этого растворить 1 ч. л. нитроаммофоски в 1 л воды и полить под корень. Через неделю повторить процедуру, разведя 0,5 ч. л. удобрения. Таким же образом подкормить в третий раз через 7 дней.

Подкормки подготовят рассаду к рассаживанию по индивидуальным емкостям, облегчат период восстановления после этого.

Пикировка

Данная процедура является стрессовым фактором для растений, поэтому следует выждать время для их восстановления, привыкания к изменившейся среде. После пикировки должно пройти 7-10 суток, процедуру проводить методом полива, поскольку внесение сухих добавок и опрыскивание не дадут нужного эффекта.

Подкормить рассаду помидоров и перца можно комплексным удобрением, содержащим главные нутриенты – азот, фосфор, калий. Для томатов подойдут самодельные настои по народным рецептам – куриный помет, древесная зола или яичная скорлупа. Для перцев лучше воспользоваться настоем луковой шелухи, банановой кожуры или раствором прессованных дрожжей. Далее вносить удобрения каждые 10-15 суток, последний раз – за 3-4 дня до пересадки.

Высадка в грунт

Проводить подкормки рассады перцев и помидоров после переноса на постоянное место выращивания следует начать через 2-3 недели. За это время корневая система восстановится, саженцы адаптируются к изменившимся условиям. Растения должны укорениться, выпустить молодые зеленые листочки. После высадки в грунт первую процедуру проводить настоем раствора коровяка, птичьего помета или дрожжей. Органика – природный источник азота, единственный недостаток – невозможно точно рассчитать необходимую дозировку.

Крепкая рассада – залог успеха в культивировании овощей, но могут потребоваться и другие подкормки. Главное, ориентироваться по внешним характеристикам растений. Если грунт был подготовлен по всем правилам, обогащен питательными компонентами, до цветения допустимо не вносить новых порций смесей. Саженцы перца и помидоров после высадки в открытый грунт рекомендуется дополнительно удобрять внекорневыми подкормками. Питательные вещества из почвы сложнее добыть, чем через листовые пластины, поэтому при необходимости получения быстрого результата от процедуры применяется именно этот способ.

Режим подкормок рассады

Почва для выращивания культур должна всегда содержать необходимые питательные вещества в требуемом количестве, но в некоторые периоды вегетации потребности растений изменяются, увеличиваются. Особенно важно проводить подкормку томатов и перца при:

  • формировании 2-4 настоящих листочков;
  • бутонизации;
  • образовании завязи;
  • созревании плодов.

Для ускорения роста рассады и подготовке к пересадке ее можно удобрить не один раз, а несколько – после появления первых ростков, перед пикировкой и высадкой в грунт. Возможно дополнительное внесение питательных смесей, если саженцы показывают признаки нехватки питания. Часто практикуют регулярную подкормку каждые 10-15 дней с чередованием различных минеральных комплексов.

Первые всходы

При выращивании рассады перцев и помидоров в домашних условиях субстрат готовится в полном соответствии с требованием культур, поэтому первые 3 недели подкормка не нужна. Если почва предварительно не готовилась, всходы появляются медленно, можно использовать слабый раствор комплексного удобрения. Лучшее время подкормки всходов – после образования 2-4 настоящих листочков. Для ускорения наращивания рассадой зеленой массы требуется внесение азотсодержащего вещества. Для этого растворить 1 ч. л. нитроаммофоски в 1 л воды и полить под корень. Через неделю повторить процедуру, разведя 0,5 ч. л. удобрения. Таким же образом подкормить в третий раз через 7 дней.

Подкормки подготовят рассаду к рассаживанию по индивидуальным емкостям, облегчат период восстановления после этого.

Пикировка

Данная процедура является стрессовым фактором для растений, поэтому следует выждать время для их восстановления, привыкания к изменившейся среде. После пикировки должно пройти 7-10 суток, процедуру проводить методом полива, поскольку внесение сухих добавок и опрыскивание не дадут нужного эффекта.

Подкормить рассаду помидоров и перца можно комплексным удобрением, содержащим главные нутриенты – азот, фосфор, калий. Для томатов подойдут самодельные настои по народным рецептам – куриный помет, древесная зола или яичная скорлупа. Для перцев лучше воспользоваться настоем луковой шелухи, банановой кожуры или раствором прессованных дрожжей. Далее вносить удобрения каждые 10-15 суток, последний раз – за 3-4 дня до пересадки.

Высадка в грунт

Проводить подкормки рассады перцев и помидоров после переноса на постоянное место выращивания следует начать через 2-3 недели. За это время корневая система восстановится, саженцы адаптируются к изменившимся условиям. Растения должны укорениться, выпустить молодые зеленые листочки. После высадки в грунт первую процедуру проводить настоем раствора коровяка, птичьего помета или дрожжей. Органика – природный источник азота, единственный недостаток – невозможно точно рассчитать необходимую дозировку.

Крепкая рассада – залог успеха в культивировании овощей, но могут потребоваться и другие подкормки. Главное, ориентироваться по внешним характеристикам растений. Если грунт был подготовлен по всем правилам, обогащен питательными компонентами, до цветения допустимо не вносить новых порций смесей. Саженцы перца и помидоров после высадки в открытый грунт рекомендуется дополнительно удобрять внекорневыми подкормками. Питательные вещества из почвы сложнее добыть, чем через листовые пластины, поэтому при необходимости получения быстрого результата от процедуры применяется именно этот способ.

Схемы подкормки рассады

Эффективному выращиванию сладкого перца способствует систематичность и схематичность внесения удобрений. План подачи полезных компонентов составляют согласно стадии роста перечной рассады.

Подкормки требуются в следующих периодах:

  • до пикировки;
  • после пикировки;
  • после высадки в почву или теплицу.

В первом случае, вносят подкормки с содержанием фосфора и азота. Их начинают добавлять при появлении первой листвы. Вторая подкормка, минеральная, идет через неделю. Если сладкий перец плохо растет, то для него желательно использовать готовое жидкое удобрение, заранее разведенное в воде. Подкормку проводят, когда на ростках появилась первая листва.

Совет!После пикировки, чтобы были толстенькие плоды, а корни хорошо закрепились на новой грядке, необходимо подкормить рассаду перцев.

В качестве питательных смесей, используют составы для роста. Обычно, рекомендуют смешивать:

  • суперфосфат;
  • калийное удобрение;
  • нитрат аммония.
Читайте также:  Вареники с картошкой – 10 пошаговых рецептов приготовления

Пропорция 6:8:1.

Лучше расти рассаде, помогут дрожжи. В 10 л воды разводят 10 г дрожжей. Раствор оставляют настояться, а после вносят под корень каждого куста. Подобный полив рассады перцев после пикировки, поможет получить богатый урожай. Полезно удобрить кустарники сухим пеплом древесной золы.

Что касается древесной золы и прочих порошковых смесей, то с ними нужно быть осторожнее и перед использованием убедиться в том, что порошок чистый и не содержит частичек краски, белил и других лишних компонентов.

Почему у перца падают завязи: методы лечения и профилактикиК середине лета дачников настигают неприятности – опадают завязи у перца. Если оставить все как есть, не предпринимая…

Когда ростки уже высажены в землю, то подкормки проводят по иной системе. После высадки, кусты должны привыкнуть к новой среде обитания. Третью подкормку делают минеральными компонентами через 14 суток после пересадки. Состав должен точно совпадать с первой подкормкой до момента пикировки. Разница будет в концентрации калия, которую увеличивают в 8 раз.

3Как подкармливать перец?

На самом деле рассматриваемая культура является одной из непредсказуемых, потому как нередко она без особой на то причины то вянет, то сохнет, то пропадает на корню.  Опытные огородники знают в чем дело – если рассада ведет себя как-то «подозрительно» это признак того, что растениям чего-то не хватает, и скорее всего, это питательные вещества (ну если вы их не поливаете, то им не хватает воды). Подкормка – отличный вариант из сложившейся ситуации.

Для того чтобы не дожидаться когда растение начнет пропадать, нужно подкармливать его начинать еще в вегетационный период, причем на протяжении всего этого периода. В удобрительную смесь должны входить важные компоненты для роста и укрепления рассады – азот, фосфор, калий. Второй компонент необходим для укрепления корней, а калий для формирования крепкого стебля.

Нужно помнить о том, что подкормка в грунте отличается  от аналогичного процесса в теплице. Если рассада уже высажена в грунт, то можно сначала  просто ее полить водой проточной, после чего следующий полив должен быть уже минеральным удобрением.

Для того чтобы укрепить корни нужно проводить корневую подкормку, если же помочь нужно стеблю и листьям, тогда идеальным вариантом будет внекорневая подкормка.

В том случае если вы не хотите  использовать химические вещества для удобрения, тогда можете воспользоваться некоторыми народными средствами:

  • Рецепт №1 – 2 чайных ложки древесной золы добавляем в два литра воды ( причем, вода в обязательном порядке должна быть горячей).
  • Рецепт№2 –   яичную шкарлупу высушить хорошо, помолоть и добавлять в воду, которой вы будете поливать рассаду.

Если вы хотите собрать шикарный урожай, тогда позаботьтесь о том, чтобы ваша рассад была подкормлена.

Подготовка почвы для рассады помидор и перца

Помидоры и перцы – одни из любимых культур у огородников. И отношение к ним особое, поэтому грунт для них готовится или покупается специальный, конкретно для этих культур. Важными условиями для выращивания здоровой и крепкой рассады должны быть следующие.

  • Плодородность земли, то есть в грунте должны присутствовать как органические, так и минеральные компоненты;
  • Сбалансированность питательных и минеральных составляющих;
  • Доступность усвоения полезных веществ, то есть грунт должен быть воздухопроницаемым и рыхлым;
  • Влагоемкость почвы, иначе говоря грунт должен хорошо впитывать влагу и отдавать ее обратно растению;
  • Кислотность (рН) должна быть в пределах 6,5-7,0, рассада помидор особенно не любит кислые почвы;
  • Безопасность – грунт не должен содержать различные патогенные микроорганизмы и паразитов, а также соли тяжелых металлов, которые присутствуют в почве, взятой вдоль автомобильных дорог или железнодорожных путей.

Грунт для рассады должен содержать как органические, так и неорганические составляющие, перечень которых написан в этой таблице. Не следует добавлять при приготовлении грунта:

  • Глину, она утяжелит почву и ограничит доступ воздуха и питательных веществ к корням растений;
  • Свежий навоз или плохо перепревший компост. Добавленные в грунт, перепревая, выделяющийся азот будет нагревать землю, и молодые корешки ростков погибнут от высокой почвенной температуры;
  • Древесные опилки, они закисляют почву.

Как правильно приготовить грунт?

  • Соединяем просеянные компост, торф, дерновую землю;
  • Для разрыхления почвы добавляем песок, вермикулит или перлит (на выбор);
  • Часть грунта можно заменить кокосовым субстратом;
  • Для раскисления почвы добавляем древесную золу или доломитовую муку (опилки не добавляй;
  • При необходимости, при отсутствии достаточного количества компоста можно добавить немного мочевины (азотное удобрение) или суперфосфат калия (калийное удобрение).

Все составляющие хорошо перемешиваются и затем почву необходимо обеззаразить любым из способов, о которых рассказано в этой статье. После этого почву оставляют на некоторое время, чтобы она остыла и заселилась полезной микрофлорой, и только после этого можно сеять семена в грунт.

Чем подкормить рассаду помидоров, чтобы были толстенькие?

Для созревания толстеньких и мясистых помидоров особенно важен калий. Чередуй корневые подкормки с внекорневыми, но тогда делай раствор вдвое менее концентрированным. После образования плодов опрыскивай их сульфатом или нитратом калия, либо калимагнезией (0,5 ст.л. на 10 литров воды).

После всходов

Для первой подкормки помидоров используй комплексные удобрения или смешай мочевину, суперфосфат, сернокислый калий (1:8:4 г) с 2 литрами воды. Из натуральных удобрений подойдет зола, дрожжи или банановая кожура.


  • После пикировки

    В это время активнее всего развивается именно корневая система и иммунитет томатов. Но сначала помидорам нужно адаптироваться на новом месте и в новом грунте. Первые удобрения вноси через 2 недели, и еще через 2 проведи вторую подкормку.

    Органический раствор должен быть слабым, чтобы не обжечь нежный саженец. Например, концентрат из птичьего помета дополнительно разводят 1:12, а из коровяка – 1:7. Вторая подкормка может быть чуть более концентрированной: 1:10 и 1:5, соответственно. После удобрения сразу полей рассаду, чтобы смыть остатки добавок и помочь жидкой подкормке быстрее впитаться. При посадке помидоров в открытый грунт – в каждую лунку закладывай компост или перегной. Для развития используй комплексные минеральные удобрения: 1 ст.л. суперфосфатов и 2 ст.л. сульфата калия на квадрат.

  • Чем опасна нехватка микроэлементов?

    Дефицит веществ, необходимых для питания томатов, плохо влияет на рост и развитие растений, снижает урожайность. При возникновении такого явления растение определёнными признаками само просигнализирует об этом. В этом случае нужно провести внеочередные подкормки с содержанием недостающих элементов.

    Читайте также:  Гибрид смородины и крыжовника Йошта отзывы и уход

    При нехватке микроэлементов обычно падает иммунитет растения, и помидоры становятся подвержены фитофторозу и другим заболеваниям.

    Переизбыток элементов также негативно отражается на культуре. Например, при переизбытке азота падает урожайность, запаздывает созревание, растение плохо противостоит болезням. Соответственно, необходимо всегда соблюдать рекомендуемые концентрации удобрений, а при использовании органики уменьшать дозу минеральных подкормок.

    Органические удобрения

    Органика должна применяться на первых этапах развития рассады – пока она маленькая, так как большей частью содержит азот, необходимый для наращивания зеленой и корневой массы.

    Компост

    Удобрение для роста рассады используется на ранней стадии вегетации. Оно может готовиться как из навоза, так и из растений. В первом случае смешиваются навоз, торф, почва в соотношении 5:1:1 и выдерживаются около полугода. Во втором – опавшие листья, растительные остатки, грунт и вода. Готовым к применению средство будет только спустя год.

    Биогумус

    Огородники, которые выращивают еще и комнатные цветы, отлично знают это средство. Оно применяется и для замачивания посевного материала, и для выгонки качественной рассады. Рабочий раствор подготавливают из воды и препарата в пропорции 1:20. Норма расхода – 1-2 л на 1 м2.

    Коровяк

    Средство используется в хорошо перепревшем состоянии. Перед проведением подкормки растений оно должно еще и перебродить. Для этого следует залить 10 кг коровяка 10 л воды и дать смеси настояться около суток в теплом помещении.

    Минеральные удобрения

    Садоводы, привыкшие к агрохимии, вносят комплексные, сбалансированные по потребностям периода составы. Удобрения содержат все три макро, некоторые обогащены микро:

    1. Азофоска (+ сера). Особенность в том, что азот в двух формах – нитратной и аммонийной, каждая из которых по-своему необходима растениям.
    2. Нитроаммофоска (только NPK).
    3. Аммофоска (+ сера, + магний).
    4. Нитрофоска (+ магний).
    5. Диаммофоска (+цинк, железо, сера, кальций, магний). Преимущество по сравнению с предыдущим комплексом – аммонийная форма азота. Макроэлемент в этом виде не вымывается с каждым поливом.
    6. Нитроаммофос. Уже по названию ясно: калия в составе нет.

    Для первой после пикировки подкормки баланс макро выбирают:

    Минеральные удобрения
    • еще с акцентом на азот;
    • в равных долях.

    Строго соблюдая пропорции и чередуя минеральные добавки с органическими или народными средствами удобрения, садовод не навредит химией ни растениям, ни себе.

    Последующие прикормы, которые проводят с периодом в пару недель, меняют соотношение дозировок в пользу фосфорно-калийных компонентов.

    Для самостоятельной сборки подкормок используют самые ходовые препараты.

    Ингредиенты (г/на 5 л)/

    Варианты подкормок

    Карбамид Суперфосфат Амм-я селитра Сульфат калия Сернистый калий Калийная соль
    Рецепт 1 15 2,5 5
    2 5 10 8
    3 10 5 8
    4 20 4 10
    5 5 20 10
    Минеральные удобрения

    Как видно, после пикирования ни одна подкормка не обходится без ударной дозы фосфора, в том или ином виде калия, а азотная составляющая, пусть в меньших объемах, но обязательно присутствует.

    Нюансы подкормок – в видео от эксперта:

    Когда лучше применять не готовые комплексы, а собранные самостоятельно или монопрепараты.

    Если рассада демонстрирует дефицит питательных веществ:

    1. Фиолетовые пятна, если фосфорное голодание.
    2. Желтеет пластина между прожилками – следует подобрать вариант с железом.
    3. Кромка листа как обгоревшая и скручивается – добавьте калия.

    То есть по внешнему виду устанавливают причину изменения цвета или деформации листа и проводят целевую подкормку.

    И наоборот: наблюдаются признаки, что рассаду перекармливают одним элементом, а время плановой подкормки требует снова вносить удобрения. Из составного рецепта убирают препарат – источник перекорма.

    Что нужно учитывать, если рассаду выращивают в грунте из огорода

    Учитывают, кроме севооборота, состав и плодородность почвы, если посадочный грунт – огородная земля. А большинство дачников все-таки пользуются садовым грунтом. Есть аргумент в пользу этого метода: рассаде легче адаптироваться на грядке с тем же составом земли. Поэтому к выбору удобрений подходят более взвешенно.

    Минеральные удобрения

    Например, чернозем изобилует азотом и гумусом. Поэтому акцент на монофосфатах или монокалийфосфате. А дерново-подзолистым грунтам азот необходим. В местностях, где почвы слишком легкие, с высоким содержанием пески или торфа, актуальны калиевые препараты.

    Удобрения и PH-баланс

    Принципиальное значение при выборе удобрения имеет водородная реакция местного грунта. Аммофос, азофоску используют без учета кислотности почвы: это универсальные препараты.

    О важности кислотно-щелочного состава грунтов и о способах узнать и изменить баланс, в видео от эксперта:

    Минеральные удобрения

    Для кислых грунтов, составляющих основу посадочной смеси на этапе рассады и после – в огороде, полезнее других вариантов (в скобках – процент содержания элементов):

    1. Сернокислый калий. Его PH не ниже 5,5, а в составе калий, сера, магний, кальций (50/18/3/0,4).
    2. Натрий азотнокислый. «Кислый» в названии – это не про баланс, который у препарата достигает 7, то есть ярко выраженный щелочной характер. Натрий и азот – основные компоненты (25+15), полезные добавки – молибден с марганцем, бор с цинком.
    3. Кальциевая селитра. Кальций (19) + азот (13), а реакция – 6-7.
    4. Фосфористая мука. Кроме фосфора (10), содержит оксиды кальция (19) и калия (1,5), плюс карбонат кальция. Средство знаменито как раскислитель.

    Если почва с повышенной щелочной реакцией, то садоводы, использующие минеральные удобрения, предпочтут:

    • мочевину;
    • суперфосфат;
    • сернокислый аммоний.

    Главные принципы безопасного внесения агрохимии:

    Минеральные удобрения
    1. Строгое следование инструкции – дозировки, объемы, температура воды и приготовления раствора.
    2. Вносят только по влажной земле, а после – еще поливают.

    Это относится к применению минеральных удобрений на любом этапе – рассадном или огородном.

    При невозможности самостоятельного приготовления

    Для полноценного развития рассады покупные варианты необходимо модифицировать

    Заготовить грунт не для каждого является доступным. Существуют готовые, магазинные варианты разных производителей, которые без проблем можно купить. Единственный нюанс – они не всегда приготовлены надлежаще и могут не подходить для конкретных видов рассады.

    При невозможности самостоятельного приготовления

    Речь идет об универсальных смесях. Главное его составляющее – торф, который обладает высоким уровнем pH и плохой способностью пропускать влагу. Такие условия неблагоприятны для полноценного роста сеянцев.

    Для получения состава, в котором сеянцы смогут полноценно развиваться, без задержки в росте, покупной вариант модифицируют:

    • Покупная универсальная смесь перемешивается в равных долях с огородной землей, которая предварительно была обеззаражена. При отсутствии таковой, используется любая имеющаяся земля. Подойдет даже из горшков, в которых пропали домашние цветы
    • Для снижения pH добавляется мел или доломитовая мука из расчета 1-2 ст. л. на ведро почвы
    • Чтобы регулировать уровень влаги, могут использоваться кристаллы гидрогеля в очень небольшом количестве. Это очень важно, потому что при попадании влаги на кристаллы, они становятся очень большими. Увеличение идет в 200-300 раз